Dal quattordicesimo secolo, verso la Santa Casa di Maria di Loreto nelle Marche si sono mossi flussi crescenti, di pellegrini, umili e celebri, religiosi e laici, italiani ed europei.
\nLa Via Lauretana, principale percorso lauretano, univa ed unisce tre luoghi santi della Cristianit\u00e0, tra Roma, Assisi e Loreto
\nLa Via Senese Lauretana, posta tra Siena ed Assisi, favoriva l\u2019afflusso dei pellegrini dal versante tirrenico verso la Via Lauretana ed infine il Santuario di Loreto, verso cui si irradiavano altri cammini lauretani in diverse direzioni, in Italia ed in Europa.
\nLa Via Lauretana e i Cammini Lauretani offrono l\u2019occasione di unire nei loro percorsi, una preziosa esperienza di spiritualit\u00e0, memoria e fede, paesaggio ed arte, storia e presente.
\nInoltre abbiamo preso visione della sezione Storia.<\/p>\n","header_link":"","logo_cammino":false,"scheda_tecnica":{"lunghezza":"388,4 km","dislivello_medio":"+425","n_tappe":"16 ","partenza":" Siena e Roma","arrivo":"Loreto","tipologia":"lineare","tema":["spirituale"],"portata":"","periodo_ideale":"","stagione_ideale":[]},"slider_cammini":{"title":"Scopri le Vie e Cammini Lauretani","text":"","select_cammini":[70409,70453]},"modal":{"modals":[{"status":true,"title":"LA MAPPA","text":"
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<\/div>\n"},{"status":true,"title":"STORIA","text":"La Via Lauretana \u00e8 un\u2019antica via di pellegrinaggio mariano che, fin dal Medioevo, collegava Roma al Santuario della Santa Casa di Loreto, con funzioni anche strategiche e commerciali. Frequentata gi\u00e0 dal XIV secolo, acquis\u00ec particolare importanza dopo il Giubileo del 1575, quando Papa Gregorio XIII ne miglior\u00f2 tracciato e infrastrutture, rendendola uno degli itinerari pi\u00f9 noti in Europa.
Fu percorsa da pellegrini e personaggi illustri come Goethe, Montaigne, Galileo Galilei e Mozart, diventando parte del Grand Tour e unendo fede, arte e scienza.
La direttrice da Siena a Cortona e Assisi affonda le radici in antiche vie etrusco-romane e medievali, legate al culto mariano della Santa Casa. Attraversa paesaggi modellati nei secoli \u2013 Crete Senesi, Val di Chiana, colline umbre \u2013 e citt\u00e0 d\u2019arte, unendo due grandi cammini storici: la Via Francigena e la Via Lauretana verso Loreto.
Oggi, grazie al lavoro del Tavolo di Concertazione per il Recupero e la Valorizzazione dei Cammini Lauretani, queste vie sono nuovamente fruibili e segnalate, pronte ad accogliere pellegrini a piedi e in bicicletta in vista del Giubileo 2025.<\/p>\n"}]},"gallery":{"images":[{"img":{"ID":73449,"id":73449,"title":"4","filename":"4-2.png","filesize":935406,"url":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2.png","link":"https:\/\/camminiditalia.org\/en\/4-122-2\/","alt":"","author":"2","description":"","caption":"Toscana - Vie e Cammini Lauretani ","name":"4-122-2","status":"inherit","uploaded_to":0,"date":"2025-08-08 17:36:53","modified":"2025-08-08 17:37:14","menu_order":0,"mime_type":"image\/png","type":"image","subtype":"png","icon":"https:\/\/camminiditalia.org\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":800,"height":600,"sizes":{"thumbnail":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2-150x150.png","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2-300x225.png","medium-width":300,"medium-height":225,"medium_large":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2-768x576.png","medium_large-width":768,"medium_large-height":576,"large":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2.png","large-width":800,"large-height":600,"1536x1536":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2.png","1536x1536-width":800,"1536x1536-height":600,"2048x2048":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2.png","2048x2048-width":800,"2048x2048-height":600,"tc_all_events_image":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2.png","tc_all_events_image-width":800,"tc_all_events_image-height":600,"woocommerce_thumbnail":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2-300x300.png","woocommerce_thumbnail-width":300,"woocommerce_thumbnail-height":300,"woocommerce_single":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2-600x450.png","woocommerce_single-width":600,"woocommerce_single-height":450,"woocommerce_gallery_thumbnail":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/4-2-100x100.png","woocommerce_gallery_thumbnail-width":100,"woocommerce_gallery_thumbnail-height":100}}},{"img":{"ID":73452,"id":73452,"title":"5","filename":"5-2.png","filesize":888784,"url":"https:\/\/media-camminiditalia.nbg1.your-objectstorage.com\/2025\/08\/5-2.png","link":"https:\/\/camminiditalia.org\/en\/5-87-2\/","alt":"","author":"2","description":"","caption":"Toscana - 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Among villages , ancient basilicas and roads laden with history, a small group of pilgrims decided to set out again along the ancient Via Lauretana, from Loreto to Rome. These are days of toil and wonder, laughter and prayer, unexpected encounters and solitude in the woods. Paul, together with his companions, traverses valleys and hills following in the footsteps of the wayfarers of old: the Roman Flaminian Way, customs towers, medieval churches and the remains of monumental bridges form the backdrop to a journey that is both physical and spiritual. This journal collects the stages, emotions and discoveries of a journey that links the Shrine of the Holy House in Loreto with the Basilicas of the Apostles in Rome: an interweaving of history, faith and Italian landscapes, in which every step tells an ancient story and every encounter leaves a mark. <\/em><\/p>\n\n If you too like to share your walking story, write to us at info@camminiditalia.org:<\/a> we will send you all the directions to tell your adventure! And if you prefer direct contact join our Community on Facebook<\/a> and share your story with us and other enthusiasts. <\/strong><\/em><\/p>\n\n And so you don't get lost along your route, download the Cammini d'Italia app! You'll find all the GPX tracks of the main Italian paths and can easily navigate them, even offline. Find out all the details here!<\/a> <\/em><\/strong><\/p>\n\n Three of us, Claudio Egidio and I, set off. Piera, kindly, drives us to Serravalle. We stamp our credentials<\/a><\/strong> courtesy of a municipal employee because the town hall is closed and the church also (still caged by scaffolding). We drive through a deserted village and onto grassy paths <\/p>\n\n Then at times we walk on paved back roads. Egidio says he saw a wolf in the distance, we joke about it. Shortly afterwards a car stops with valley people who confirm that there is a wolf nearby. We follow the old provincial road, passing under the customs tower. <\/p>\n\n A little before Colfiorito and the splendid ancient basilica of Plestia we go along a path on the right between fields of vegetables and corn. At one point we get lost in the swamp. We manage to get out after half an hour of walking through reeds and bushes. We take a small asphalt road that leads us to Colfiorito. After the village we go on stony paths uphill through oak forests. <\/p>\n\n On the horizon overlapping valleys and hill profiles, we climb along unmarked paths. At one point we descend into the valley toward a clump of houses; it is Cupignolo. We cross the state highway and enter the woods again toward the hamlet of Cifo. From there we descend again along the old state highway toward Casenove. <\/p>\n\n Excellent and simple dinner truffle tagliatelle in a quaint tavern in Colfiorito. Stefano the owner welcomes us with elegance and great courtesy. He explains that the restaurant is set in a place that was during the war an Italian concentration camp for Slavic prisoner soldiers. Here we breathe the air of the border between mountain passes, customs towers, but we also follow traces of ancient history, the basilica of Plestia, Roman tunnels etc. <\/p>\n\n In Casenove, early in the morning we find the church strangely open. In the darkness we notice a person praying. It is the parish priest Don Gianluca. We approach hesitantly so as not to disturb him. We ask him about 'pilgrim hospitality on site and about possible paths to Ponte Santa Lucia that would allow us to avoid the state highway; kindly he points us to the Madonna del Sasso trail to Scopello. After a pause for silence and prayer, we head out of the village in the direction of Madonna del Sasso. <\/p>\n\n The heavy rain the day before yesterday made the trail almost a creek. We walk through puddles. To take the trail that starts from the sanctuary and follows the right side of the Menotre River, we have to ford the river. We can't make it, the water is too high. We turn back and through the brambles we make our way toward the state highway, which we follow to Scopello. Here we leave the state highway and descend a steep little road below the striking Castrense church, from where we take a beautiful grassy path that runs alongside the river. The gentle rustle of clear water, shimmering shrubs accompany us to the wellness area park at Ponte Santa Lucia. <\/p>\n\n From there, having crossed the state highway, we head along steadily descending paths to the ancient castle of Pale, the glittering Menotre Falls, pass over a small Roman Aqueduct, follow paths carved into the tuff that then slowly open up into the hills and thread their way through the olive trees and down almost at a run to the beautiful medieval village of Belfiore. A few more kilometers and here is the walled city of Foligno. We stop at the 'intersection with the Via Flaminia nord in the Vescia area where we find hospitality in a dignified little hotel frequented by pilgrims. <\/p>\n\n From Foligno via Viale Roma, then right via Intermezzi continue via Parma, via old houses until meeting the bike path along the Moreggia River, a section of the Assisi Spoleto bike path that runs parallel to the west of the Flaminia. There are numerous accesses to the many sites (Clitunno springs, basilica of San Sabino etc ) and villages along the consular. We stop for lunch in the fortified village of San Giacomo. The frescoes in the apse of the church are spectacular (miracle of the rooster etc). We arrive at the sports facilities and are now in central Spoleto. <\/p>\n\n We set off in reinforced ranks. Claudio Egidio Paolo Anna Daria and Luciana with Giuseppe following us at times on his bike. We set out early on Via Matteotti in the direction of St. Peter's Cathedral extra moenia. A brief stop for a prayer and off we go. We cross the state highway carefully because the intersection is very dangerous and shortly after we take a dirt road on the left that goes into the countryside on the slopes of the hills parallel to the Flaminia state highway. After a while we find a gate barring our way. <\/p>\n\n We pass it but a small pack of dogs quickly makes us realize that we had better turn back toward the edge of the Tessino creek. We walk for kilometers through shrubs and brambles climbing with difficulty over small barrier walls, almost on the dry creek bed. Finally we come upon near the freeway a rough ribbon of asphalt that is the route of the old state highway. <\/p>\n\n After a few kilometers you come out on the freeway, which must be crossed to enter immediately on the right on asphalt road with arrow for Valdarena and Monte Ridico-provincial road 464. You climb for 1 km in the middle of the woods, after an abandoned cantoniera house you turn downhill to the left arriving at Strettura, an ancient post station. A restorative stop at the excellent palazzo dei papi restaurant and then off you go. <\/p>\n\n Unfortunately, after a few hundred meters the old section of state highway ends and we return to the busy and dangerous SS 3. We decide with Giuseppe's help to bypass by car a stretch of about 5 km. After a semi-curve we descend to take on the left (300 m after the yellow house and arrow for Battiferro to be ignored) a small asphalt escarpment, we continue, walking on the right along the edge of the stream. Again through shrubs and brambles and after a while we take San Carlo road. We continue along the long avenue Trevenezie arriving in town. <\/p>\n\n Terni\/Narni section<\/strong><\/p>\n\n We pass through the unattractive suburbs of Terni, at the end of the interminable Trevenezie Avenue short stop to regain our strength. The weather forecast does not bode well for the next few days. It is decided to make an extra effort (have already made 25 km) to arrive the same evening in Narni. Alternatives to avoid the Flaminia highway are not many. <\/p>\n\n We follow back roads through the industrial area south of Terni that never seems to end. The fatigue takes its toll, all right! We arrive in Narni scalo with darkness along busy country roads. We climb to Narni city, by now exhausted, passing by the monumental and elegant Augustus Bridge, after 41 km of walking. The beauty and charm of this ancient city we manage to appreciate only after a shower and an excellent dinner in a good restaurant in the wonderful medieval old town. <\/p>\n\n We have an appointment with Daniele, a friend and expert in local history and trails. I asked him to help us find and follow trails that would take us to Otricoli without touching asphalt. He accommodated us! 26 kilometers of scenic beauty, dazzled by the blue waters of the Nera River, accompanied by tales of history and stories, among medieval villages where time seems not to have passed, along paths that lead to ancient elegant and mysterious Longobard churches. <\/p>\n\n To arrive towards dusk after about 26 kilometers of walking at the Roman port on the Tiber of Ocriculum<\/em>. We pass through a countryside dotted with monumental remains that testify to the considerable strategic importance of this center in Roman times. Tiredness does not veil the awe and wonder! <\/p>\n\n Thank you Daniele also for your thousands of stories of local stories, archaeological finds, local legends and memories that made this STAGE precious and special. We stay overnight in the 'only hotel in Otricoli not without an excellent dinner with good value for money. <\/p>\n\n We leave earlier than usual at dawn. We pass through the beautiful medieval village that is still deserted. After a few hundred meters we get onto the Flaminia There is no alternative unfortunately to the long ribbon of busy asphalt, with the roadsides with no signs of maintenance and progressively past the border with Lazio, increasingly covered with garbage. The weather does not bode well, raining in places. <\/p>\n\n For a few kilometers to avoid dangerous traffic we walk parallel to the road between freshly plowed fields or alfalfa meadows. The difficulty, fatigue and tension are considerable. We pass, in the rain near Ant Castle, then under the ruins of Borghetto Castle. Before reaching Civita we stop for a restorative stop at a roadside cafe. Never was the choice more fortunate and propitious. <\/p>\n\n We thus avoid a real downpour that lasts half an hour. We set off again for Civita, which we cross not without stopping for a coffee and to visit the beautiful cathedral. At the central caf\u00e9 we gather some information about alternative paths to the Flaminia. We set out wearily, following the advice we have received, along a track that descends into the gorge surrounding the town, crossed by the Treia River. Finally, after a few kilometers we arrive at the agriturismo where we stay overnight. Excellent dinner. <\/p>\n\n We leave the farmhouse around 7 amid the scent of grass and low mist. We are at the bottom of a green ravine and the atmosphere is charged with moisture. We walk fast on uphill paths that take us back to the Flaminia. A brief stop in front of an elegant medieval gate and then we set out again on SS 3. The route is monotonous and actually quite risky given the traffic. The roadside for miles is a veritable open-air garbage dump. Restorative stop in Rignano Flaminio. We set off again, walking for stretches on the paving stones of the Roman Flaminia. <\/p>\n\n This is enough to repay us for the bitterness and anger at the degradation and disrespect for the environment we have just seen. In Morlupo we stop to refresh ourselves at lunchtime in one of the few places open. We continue on the increasingly busy state highway to the medieval village of Castelnuovo di porto, the destination of today's STAGE. Asking for information, we find a paved side road that takes us in the direction of Malborghetto, so we decide to continue. <\/p>\n\n Finally a restful walk in the Roman countryside that takes us to the impressive remains of a Roman tetrapil arch, later converted into a post station\/house. Legend has it that the famous battle between Constantine and Maxentius would have taken place near this site. We stop to admire this imposing building overlooking the Roman countryside and then cross the Sacrofano train station to the village Fraterna domus where we will dine and stay overnight. <\/p>\n\n We leave the village at dawn. We try to get our bearings to avoid miles of busy and dangerous narrow state road. We find signs for via pineto then turn left onto the provincial road Via Sacrofano Prima porta. It is a secondary road, a narrow ribbon of asphalt clinging to the green Roman hills that runs in the direction of Prima porta. One breathes in green and silence at the top of one's lungs. <\/p>\n\n At Prima Porta again the problem is to avoid the state highway. We turn onto side streets that run through the neighborhood and lead to the Labaro train station. Here we pass the station through an underpass and head for the beautiful bicycle path that runs along the banks of the Tiber, among the green countryside and the many sports facilities. At Ponte Milvio vecchio where the Flaminia passes, we leave the bike path and head toward Piazza del Popolo, the starting point of the ancient Via Lauretana. Our effort does not end here. <\/p>\n\n One last effort to cross the city in the direction of St. Peter's our destination. We enter the basilica movingly and make our way to the bronze statue of the first of the apostles at the far right of the immense and grand nave. Peter's feet are worn by the hands of the countless pilgrims who have come here over the centuries to pay homage to Peter, ad limina apostolorum<\/em>. <\/p>\n\n Unfortunately, it is not possible to touch Peter's feet now, but we get as close as possible to the statue and do so in inspiration. We ask him to watch over us and his and our church! As we leave, it is a must to go to the offices of the Roman Opera to hand in our credentials and collect our testimonium<\/em>, which attests to our journey of effort and our Cammino dell'Anima from Loreto to Rome. Thank God we managed to reach our destination in health and joy! <\/p>\n\n Driving back from Rome I insist with friends on a detour to the very ancient abbey of Farfa. Mystery, charm, silence and walls dripping with history. Inside the abbey church we discover a small niche with keys that tradition reports are the keys to the Holy House of Loreto! Nothing happens by accident! We are right at the end of the Loreto walk. <\/p>\n\n It was good to share a strong and beautiful experience of toil , of beauty of relationships, of gifts, of encounters. A journey that was ancient but at the same time new, because somehow in the Spoleto Rome section along the Via Flaminia, the ancient postal road of the popes, we were vanguards. <\/p>\n\n Now, to others to treasure our experience to define a structured proposal of walking through villages and cities valleys and wonderful mountains, between the most important Marian shrine in the world and the basilicas of the apostles Peter and Paul. Thanks to all the pilgrim friends. Thanks to Joseph for support and also to Piera for help and support in the explorations that preceded our walk. <\/p>\n","post_title":"From Loreto to Rome: Paul's Via Lauretana between faith and history","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"from-loreto-to-rome-pauls-via-lauretana-between-faith-and-history","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2025-08-06 10:57:15","post_modified_gmt":"2025-08-06 08:57:15","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/camminiditalia.org\/from-loreto-to-rome-pauls-via-lauretana-between-faith-and-history\/","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":72140,"post_author":"2","post_date":"2025-07-31 16:00:06","post_date_gmt":"2025-07-31 14:00:06","post_content":"\n Simone e Martina sono partiti da Assisi con la voglia di mettersi alla prova, ma anche con qualcosa di pi\u00f9 profondo nello zaino: il desiderio di tornare l\u00e0 dove tutto \u00e8 cominciato. Loreto, e pi\u00f9 precisamente il campeggio a 7 km dalla Basilica, \u00e8 infatti il luogo dove si sono conosciuti - e la Via Lauretana \u00e8 diventata il filo che ha cucito insieme paesaggi, fatica, pioggia, sole e una valanga di chilometri percorsi a piedi. In questo diario senza filtri, raccontano giorno per giorno il loro cammino in tenda, tra lavatoi d\u2019altri tempi, cascate, fontane salvifiche e accampamenti improvvisati con vista stelle. Con un budget mini e un entusiasmo gigante, hanno affrontato salite ripidissime, temporali estivi e colazioni a base di barrette e Polase. \u00c8 il diario perfetto per chi cerca ispirazione, consigli pratici e un po\u2019 di coraggio per partire. Perch\u00e9, come dimostrano Simone e Martina, non serve molto per vivere un\u2019avventura: basta qualcuno con cui condividerla, una via da seguire\u2026 e magari una tenda.<\/em><\/p>\n\n\n\n Ciao a tutti, siamo Simone e Martina, due ragazzi che da circa un anno si sono appassionati al trekking. Abbiamo deciso di fare questa esperienza e metterci alla prova affrontandola nel modo che pi\u00f9 ci piace: in tenda! Il cammino per noi aveva un valore speciale in quanto arriva a Loreto, il paese a 7Km dal campeggio in cui ci siamo conosciuti. Abbiamo suddiviso il cammino in 6 tappe, per una media di 28,3 Km al giorno, in base ai punti di sosta per la notte che abbiamo individuato. <\/p>\n\n\n\n Le prime due tappe si sviluppano prevalentemente su strade bianche e sono anche abbastanza ombreggiate, mentre nelle restanti prevalgono l\u2019asfalto e il sole. Noi siamo stati abbastanza fortunati, perch\u00e9 i primi tre giorni ci sono stati dei temporali che hanno fatto scendere le temperature tra i 15\u00b0\/20\u00b0C, ma quando \u00e8 uscito il sole, la fatica si \u00e8 fatta sentire ulteriormente. <\/p>\n\n\n\n P.S. Ricordatevi la protezione solare! Abbiamo deciso di fare questa avventura in tenda semplicemente perch\u00e9 ci piace, anche se il peso degli zaini si \u00e8 fatto sentire. Siamo partiti gi\u00e0 con qualcosa da mangiare e poi il restante lo abbiamo acquistato via via nei paesi che incontravamo. \u00c8 stata una vacanza super economy per una spesa totale di 82,77\u20ac in due, compresi i biglietti del treno e la sosta presso l\u2019 area camper attrezzata. Fatta questa breve premessa iniziamo a raccontarvi quella che \u00e8 stata la nostra esperienza sperando che possa esservi utile nel caso in cui decidiate di affrontare la\u00a0Via Lauretana <\/strong>in tenda.<\/p>\n\n\n\n Se anche tu come Simone e Martina hai voglia di condividere il tuo racconto di cammino con la nostra community, scrivici a info@camminiditalia.org<\/a>: ti invieremo tutte le indicazioni per raccontare la tua avventura! E se preferisci un contatto diretto unisciti alla nostra Community su Facebook<\/a> e condividi il tuo racconto con noi e altri appassionati.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n E per non perderti lungo il tuo percorso, scarica l\u2019app di Cammini d\u2019Italia! Troverai tutte le tracce GPX dei principali cammini italiani e potrai navigare facilmente, anche offline. Scopri tutti i dettagli qui!<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n 30 km<\/strong><\/p>\n\n\n\n Siamo partiti dalla Basilica di San Francesco d\u2019Assisi in direzione Spello seguendo le indicazioni fornite dal bollino adesivo del cammino, facilmente identificabile. Raggiunto Spello abbiamo visitato il fantastico borgo chiamato anche \u201cla citt\u00e0 dei fiori\u201d, fermandoci poi per il pranzo al sacco. Giunto il momento di ripartire siamo stati bloccati da un forte temporale che per fortuna \u00e8 terminato dopo circa 30 minuti e ci siamo rimessi in cammino in direzione Oasi dell\u2019Altolina, dove abbiamo visitato le tre cascate prima di arrivare a Pale. <\/p>\n\n\n\n Da qui, percorrendo il sentiero dei vecchi, abbiamo raggiunto ponte Santa Lucia dove termina il sentiero e per mezzo di una strada asfaltata siamo arrivati a Sostino. Sfruttando il vecchio lavatoio abbiamo ricaricato le scorte di acqua e abbiamo trascorso la notte in un campo previa autorizzazione da parte del pastore che abbiamo avuto la fortuna di incontrare di rientro dal pascolo.<\/p>\n\n\n\n 35 km<\/strong><\/p>\n\n\n\n Sveglia ore 5:00 per partire il prima possibile sapendo di dover percorre 35km. Alle 11 abbiamo raggiunto Colfiorito dove abbiamo pranzato acquistato presso il supermercato Coal del paese. Qui abbiamo ricaricato le scorte di acqua, perch\u00e9 secondo le indicazioni che avevamo sarebbe stata l\u2019ultima possibilit\u00e0 per i successivi 30km, tenendo in considerazione anche il bivacco notturno<\/a><\/strong>. Ripartiti su strada asfaltata in direzione di Serravalle di Chienti abbiamo dovuto interrompere la marcia a causa di un forte acquazzone che ci ha costretti a trovare riparo in un distributore. Durante l\u2019 attesa ci hanno raggiunto altri cinque ragazzi che stavano per\u00f2 percorrendo il Cammino Francescano della Marca<\/a><\/strong> e ci siamo dati forza a vicenda. <\/p>\n\n\n\n Passato il temporale, abbiamo attraversato Serravalle del Chienti, dove in realt\u00e0 erano presenti diverse fonti d\u2019acqua, per poi giungere a Muccia, il cui centro storico \u00e8 completamente disabitato a causa del terremoto che lo ha colpito. Da Muccia, sempre su strada asfaltata, siamo saliti verso la chiesa di Gagliano, punto di fine tappa e sosta per il bivacco notturno. Ne abbiamo approfittato per lavare i vestiti utilizzando la fontana presente e abbiamo dormito proprio bene. Questa \u00e8 stata la tappa pi\u00f9 dura, sia per la distanza che per la ripide salite incontrate.<\/p>\n\n\n\n 25 km<\/strong><\/p>\n\n\n\n Solito orario di sveglia e di partenza per raggiungere Camerino, dopo una ripidissima salita. La traccia non passa per il centro citt\u00e0, pertanto se s\u2019 intende visitarlo \u00e8 necessario un fuori traccia. Da qui, proseguendo su strada bianca costantemente in discesa, abbiamo raggiunto il lago di Caccamo dove ci siamo concessi un paio di ore di pausa e un bel gelato per completare il pranzo. <\/p>\n\n\n\n Nel primo pomeriggio siamo ripartiti verso Belforte del Chienti dove ci siamo accampati nel parco del campo sportivo, potendo cos\u00ec Camerino usufruire anche di una fontana. Il campo sportivo non si trova sulla traccia del cammino, ma \u00e8 raggiungibile con un fuori traccia di circa 2km.<\/p>\n\n\n\n 26 km<\/strong><\/p>\n\n\n\n Anticipata la partenza di circa 20 minuti, siamo tornati sulla traccia e ci siamo diretti verso Tolentino; anche in questo caso per visitare il centro storico \u00e8 necessario un fuori traccia. Subito dopo il ponte del Diavolo si affronta una ripidissima salita che porta in quota permettendo di godere di un bellissimo paesaggio, in quanto si percorrono alcuni chilometri in cresta alle colline. Seguendo la traccia si percorrono prevalentemente strade secondarie ad eccezione dell\u2019ultimo chilometro prima della riserva naturale di Abbadia di Fiastra, che invece si sviluppa lungo la strada provinciale 78, molto molto trafficata. <\/p>\n\n\n\n Qui abbiamo campeggiato nell\u2019 area di sosta camper attrezzata dove \u00e8 possibile sostare usufruendo della corrente e dei servizi igienici al prezzo di 15\u20ac. Abbiamo pranzato e lavato i vestiti. Nel pomeriggio abbiamo visitato parte del parco naturale, esperienza che consigliamo di fare! Ringraziamo i vicini di piazzola che, arrivata l\u2019 ora della cena, ci hanno omaggiato di due fette di pizza, alzandoci il morale per la giornata successiva.<\/p>\n\n\n\n 30 km<\/strong><\/p>\n\n\n\n Abbiamo cercato di partire il prima possibile in modo tale da evitare il traffico nel restante chilometro di strada provinciale. Dopo vari saliscendi su asfalto e su strada bianca abbiamo affrontato l\u2019 ultima grande salita prima di Macerata, davvero molto molto impegnativa. Il pranzo lo abbiamo consumato presso i giardini A. Diaz dove ci siamo riposati un po\u2019 e dove consigliamo a tutti di fare una piccola sosta, in quanto l\u2019 ombra \u00e8 abbondante ed \u00e8 inoltre possibile usufruire di una fontana di acqua fresca.<\/p>\n\n\n\n Nel primo pomeriggio siamo ripartiti, sfidando il caldo, in direzione di San Firmano, una frazione di Montelupone, dove ad accoglierci c\u2019era la signora Ave che ci sentiamo di ringraziare per la gentilezza e disponibilit\u00e0 dataci. Sistemata la tenda nel parco dietro l\u2019Abbazia, abbiamo mangiato e siamo andati alla festa di paese.<\/p>\n\n\n\n 24 km<\/strong><\/p>\n\n\n\n Vogliosi di terminare il nostro cammino e consapevoli di dover affrontare una giornata veramente calda, ci siamo messi in cammino alle 6:30 diretti verso Recanati. La visita al paese \u00e8 facilitata dalla traccia la quale tocca tutti i principali punti di interesse, tra cui la casa di Leopardi ed il Colle dell\u2019 Infinito. Seguendo la strada asfaltata che collega Recanati a Loreto abbiamo perso buona parte della quota altimetrica che viene poi recuperata in una ripidissima salita che conduce al centro di Loreto.<\/p>\n\n\n\n Giunti nella piazza della Basilica abbiamo festeggiato il raggiungimento del nostro Recanati primo grande traguardo a suon di barrette energetiche e Polase. Tuttavia il nostro obiettivo finale era il \u201cCamping village Conero Azzurro\u201d che si trova a Marcelli di Numana a 7Km da Loreto. Arrivati in campeggio, subito abbiamo sfruttato le limpide acque del mare per un meritato bagno rigenerante.<\/p>\n","post_title":"Tenda, scarponi e un sogno lungo la Via Lauretana: in cammino con Simone e Martina","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"tenda-scarponi-e-un-sogno-lungo-la-via-lauretana-in-cammino-con-simone-e-martina","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2025-07-31 16:00:13","post_modified_gmt":"2025-07-31 14:00:13","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/camminiditalia.org\/?p=72140","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":27015,"post_author":"2","post_date":"2024-01-12 14:12:20","post_date_gmt":"2024-01-12 13:12:20","post_content":"\n Giacomo ha scelto di unire pi\u00f9 cammini per creare il proprio. Questo diario racconta il suo viaggio, intessuto di sogni coltivati per quattro anni. Da Roma a Loreto, tra rinunce e attese, Giacomo ha trasformato l'unione di antichi tracciati in una straordinaria avventura personale. Seguiamo i suoi passi, tra paesaggi fisici e interiori, in un viaggio che va oltre il cammino stesso.<\/em><\/p>\n\n\n\n Nel proliferare di nuovi cammini su tutto il territorio italiano, un antico tracciato, un tempo quello pi\u00f9 importante insieme alla Francigena, manca all\u2019appello: la Via Lauretana. Esiste, com\u2019\u00e8 noto, un cammino con questo nome, ma si tratta in realt\u00e0 dell\u2019ultima parte del pi\u00f9 frequentato tracciato antico, che univa le due maggiori mete di pellegrinaggio della penisola, Roma e la Santa Casa. Come sempre accade per i pellegrinaggi antichi, sviluppatisi prima dell\u2019avvento delle automobili, anche la Via Lauretana coincideva un tempo con le principali vie di comunicazione, percorrendo la vecchia strada consolare Flaminia nella sua variante spoletina e poi, tramite Colfiorito, anconetana; strada che, fino all\u2019ultimazione del traforo del Gran Sasso, fu la pi\u00f9 rapida connessione tra la capitale dello Stato Pontificio e le sue provincie adriatiche. Per questo motivo, inevitabilmente, l\u2019antico percorso che connetteva Roma e Loreto \u00e8 al giorno d\u2019oggi interamente ricoperto da asfalto, e per lunghi tratti ad altissima percorrenza. Nella porzione da Foligno a Loreto \u00e8 nuovamente percorribile a piedi con (quasi sempre) sicurezza lungo la novella Via Lauretana che parte da Assisi; nell\u2019ambito del rilancio delle Vie Lauretane avviato da una decina d\u2019anni ad opera di alcuni enti - CEI, Associazione Via Lauretana, Regione Marche e altri - non \u00e8 inverosimile che in futuro si possa tornare a camminare sulle orme degli antichi pellegrini: il vecchio tracciato da Roma a Loreto, che \u00e8 stato tra l\u2019altro ricostruito minuziosamente in una tesi di dottorato edita pochi anni fa1<\/a><\/sup>, \u00e8 gi\u00e0 in qualche misura percorribile e, che io sappia, almeno due pellegrini, Sergio e Paolo, l\u2019hanno fatto (in soli nove giorni!) nel maggio-giugno 20182<\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n Il cammino che ho percorso e che racconto nasceva da una scelta diversa: andare a piedi a Loreto, da casa, ma privilegiando la bellezza e sicurezza dell\u2019itinerario piuttosto che la sua identit\u00e0 con quello antico. L\u2019idea era nata in me nel 2019, a ottobre, di ritorno da un pellegrinaggio alla Santa Casa. Avevo gi\u00e0 fatto due cammini di Santiago e alcuni trekking in tenda e mi venne naturale cercare se esistesse un cammino di Loreto, come esiste la Francigena, da fare l\u2019estate dopo. Vidi che c\u2019era solo da Assisi e rimisi da parte l\u2019idea, per poco: a gennaio 2020 torn\u00f2 il tarlo e in breve pianificai il mio cammino. La via pi\u00f9 diretta verso le Marche, evitando strade asfaltate il pi\u00f9 possibile, era quella di andare fino a Rieti e Poggio Bustone sulla via di Francesco, e poi fino a Norcia sul cammino di San Benedetto al contrario. Per superare i monti Sibillini, poi, una tappa del Sentiero Italia fino a Visso, una dell\u2019anello dei Sibillini fino a Fiastra e una tappa \u201cinventata\u201d su sterrati per raggiungere, a Pievefavera, la via Lauretana. Nato l\u2019itinerario, subito me ne innamorai, e mi sembrava di essere gi\u00e0 pronto per partire. Accadde invece che Loreto si trasformasse in una semplice formula - \u201cChe fai quest\u2019estate?\u201d. \u201cVorrei andare a Loreto a piedi, in tenda\u201d - che ripetei per quasi quattro anni, smettendo di crederci anche io. A tutti e a me stesso parlavo di questo sogno nel cassetto, ripetevo l\u2019itinerario, spiegavo che era una mia invenzione, ma non trovavo il modo di renderlo realt\u00e0. Nel 2020 passai tutta l\u2019estate coi motori accesi, pronto a partire, ma la partenza, rinviata pi\u00f9 volte, fu annullata; nel 2021 dovetti rinunciare per motivi di salute; nel 2022 di nuovo salt\u00f2 tutto a un mese dalla partenza. La persona con cui pensavo di fare il cammino aveva altri progetti, e io rimanevo in attesa. Mi organizzai diversamente per il 2023, e di nuovo ebbi prima un\u2019adesione e poi un forfait<\/em>, ad aprile di quest\u2019anno: anche stavolta non avevo nessuno con cui andare. Avevo preso ormai l\u2019abitudine di rinviare all\u2019anno dopo e cos\u00ec accantonai l\u2019idea ancora una volta; poi, per\u00f2, preso dalla voglia d\u2019avventura, decisi di partire da solo, col compromesso di viaggiare leggero e tranquillo dormendo in ostelli e conventi, invece che in tenda.<\/p>\n\n\n\n Come capita spesso per i cammini, altro \u00e8 programmarli, altro \u00e8 partire. L\u2019esperienza in s\u00e9, di 16 giorni, \u00e8 stata indimenticabile, ma credo che \u2013 nel bene e nel male \u2013 mi abbiano segnato molto di pi\u00f9 gli anni di attesa: la vera avventura \u00e8 iniziata nel 2019, e si \u00e8 conclusa il giorno della partenza. \u00c8 stata proprio questa lunga attesa a rendere Loreto speciale, insegnandomi cose che, a ripeterle, sembrano i pi\u00f9 banali luoghi comuni del mondo, ma che hanno acquistato significato in questi quattro anni: non mollare un sogno e aspettare il momento giusto, sapendo scendere a compromessi ove necessario, confidare in me stesso, non attribuire ad altri i miei propri desideri. Partendo, chiudevo i conti con tutto quello che ero stato ed era accaduto dentro e fuori di me in tutti quegli anni in cui Loreto era sempre rimasto un pensiero presente: crescita e gioie e disavventure, alcune personali, altre comuni ad ognuno come la pandemia. Quando poi ho cominciato a camminare, \u00e8 stato bello vedere dal vivo ognuno di quei luoghi, quelle citt\u00e0, quei singoli tratti di tappa a lungo rimasti nell\u2019immaginazione e nei sogni: quasi tutti erano diversi, e tutti erano pi\u00f9 belli di come li avevo immaginati e sognati.<\/p>\n\n\n\n Il camminatore conosce bene quel senso di stupore alla partenza di un cammino a lungo programmato, quel \u201cnon ci posso credere che sono davvero partito\u201d che lo accompagna nei primi passi: l\u2019avevo gi\u00e0 provato in passato, ma stavolta era immensamente pi\u00f9 grande proprio grazie a tutto ci\u00f2 che aveva preceduto la partenza: quattro anni di preparazione, come un\u2019Olimpiade\u2026 adesso non restava che partire.<\/p>\n\n\n\n Roma centro-Monte Sacro<\/em><\/p>\n\n\n\n 12,5 km, +200 -200 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n I giorni in cui parto sono tra i pi\u00f9 caldi di quest\u2019anno, i soliti da \u201cbollino rosso\u201d: 37, 40 gradi e oltre. Essendo la tappa breve e in citt\u00e0, per\u00f2, senza problemi di acqua, oggi esco con calma: sveglia alle sette, partenza alle sette e mezzo. Ho modificato la prima tappa della via di Francesco del Sud in una maniera che mi sembra pi\u00f9 logica e piacevole, passando per il verde dei parchi di Villa Borghese e Villa Ada ed evitando il trafficatissimo Viale della Moschea. Da casa, percorro al contrario la via lungo cui un tempo i pellegrini entravano a Roma: via della Scrofa, il mausoleo di Augusto, via di Ripetta, piazza del Popolo. Uscito dal perimetro antico della citt\u00e0, le mura Aureliane, abbandono subito la Flaminia per entrare dai grandiosi propilei neoclassici in villa Borghese: passo dalla fontana del Fiocco, sotto l\u2019arco romano e aggiro il laghetto, dove delle simpatiche papere mi augurano buon cammino.<\/p>\n\n\n\n Attraverso il Bioparco, qualche centinaia di metri di citt\u00e0 \u2013 i Parioli \u2013 e sono di nuovo nel verde, dentro Villa Ada. Questa, a differenza della precedente che risale al Cinquecento, \u00e8 una villa moderna, ma non per questo priva di storia: se villa Borghese fu di una grande famiglia papale, villa Ada fu di Casa Savoia, tenuta di caccia amata dal silvestre Vittorio Emanuele II, venduta dal figlio, ricomprata dal nipote Vittorio Emanuele III; qui, il 25 luglio 1943, fu messo agli arresti Mussolini per condurlo a Campo Imperatore: tra dieci giorni, ottant\u2019anni precisi. Attraverso la villa e passo dal suo laghetto la cui isola al centro, per\u00f2, invece del bel tempio di Esculapio di villa Borghese, ha il palco per i concerti del festival estivo. Da questo punto in poi, giunto sulla Salaria, mi ricongiungo con il tracciato \u2018ufficiale\u2019 della via di Francesco, segnato giallo e azzurro (una bandiera dell\u2019Ucraina rovesciata, che mi accompagner\u00e0 nei prossimi cinque giorni), seguendo la ciclabile che corre lungo l\u2019ultimo affluente del Tevere, l\u2019Aniene. Alla fine di questo tratto faccio una piccola deviazione per attraversarlo \u2013 \u00e8 il primo fiume del mio cammino - sull\u2019affascinante ponte fortificato Nomentano; opera romana, medievale, moderna, con stratificazioni di ogni epoca, pi\u00f9 una torre sul fiume che un ponte. Chi non sapesse della sua esistenza se lo perderebbe senz\u2019altro: per due millenni via di transito primaria nella zona, isolato in mezzo alla campagna, \u00e8 oggi soffocato dagli alberi, dal quartiere, dal vicinissimo moderno ponte Tazio, dall\u2019ancor pi\u00f9 vicina rimessa degli autobus. Come sempre accade per le infrastrutture, la fine dell\u2019utilizzo \u00e8 l\u2019inizio della sfortuna: reso pedonale, almeno questo, protetto in qualche modo dalla Soprintendenza, ma ormai svuotato di senso, ora che la Nomentana non passa pi\u00f9 sul suo dorso e sotto i suoi merli. Varcatolo, si ha di fronte il Monte Sacro, che \u00e8 forse il luogo dove si ritirarono i plebei nella rivolta del 494 a.C.: dando credito a questa tradizione, il vicino rudere del I\/II secolo d.C. (cio\u00e8, in realt\u00e0, di seicento anni pi\u00f9 tardo della secessione) porta il nome di \u201cMausoleo di Menenio Agrippa\u201d, il senatore che, col suo celebre discorso sulle membra del corpo, avrebbe convinto alla pace la plebe in quel frangente.<\/p>\n\n\n\n Torno nell\u2019asfalto. L\u2019ultima mezz\u2019ora di strada, con un caldo torrido, mi porta a casa degli zii che mi ospiteranno per la prima notte; il pomeriggio riposo, la sera viene festeggiato il mio passaggio con una bella e buonissima cena tutti insieme. Aver percorso vie ben note ed essere ospite da dei cari parenti mi tiene, per oggi, ancora lontano dal realizzare davvero di essere partito, e solo.<\/p>\n\n\n\n Monte Sacro-Monterotondo<\/em><\/p>\n\n\n\n 19 km, +500 -400 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n Se ieri ero uscito dalla cinta antica di Roma, quelle mura Aureliane che ne definirono il perimetro per sedici secoli, oggi percorrendo via della Bufalotta oltrepasso anche quella moderna: il Grande Raccordo Anulare. Via di Tor San Giovanni mi conduce in campagna: entro nella riserva della Marcigliana, il cui paesaggio collinare di campi di grano e balle di fieno sar\u00e0 quello prevalente della giornata, con i suoi colori oro, azzurro e verde.<\/p>\n\n\n\n Uno spiacevole incontro con due pastori maremmani segna la giornata: escono dal primo casale lungo la strada, col cancello aperto e i padroni dentro; passo dei brutti minuti con il loro ringhio alle caviglie finch\u00e9 non si interessano di un ciclista che arriva, e che aspetto passi indenne insieme a me. Qualche giorno dopo un volontario gestore della Via di Francesco mi dir\u00e0 che capita spesso, e che i padroni di quel casale lasciano di proposito il cancello aperto, infastiditi dal passaggio di ciclisti e pellegrini: non molto edificante. Il resto della giornata passa senza altre disavventure e arrivo per le undici e mezza a Monterotondo, dove faccio una passeggiata per il centro visitando il duomo e il bel palazzo ducale dei Barberini.<\/p>\n\n\n\n Mangio pizza al taglio e vado verso la periferia dove sono ospite della parrocchia di Ges\u00f9 Operaio, alloggiando per fortuna in un locale seminterrato che mitiga il caldo disumano di questi giorni. La sera torno in paese per prendere una pizza con degli amici di Roma che vengono a trovarmi\u2026 non mi sono ancora allontanato troppo: due giorni di cammino per me, una quarantina di minuti in macchina per loro!<\/p>\n\n\n\n Monterotondo-Ponticelli Sabino<\/em><\/p>\n\n\n\n 29.5 km, +950 -750 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n La tappa di oggi \u00e8 una delle due pi\u00f9 lunghe del cammino e parto presto. Nelle prime ore passo nella bella riserva di Gattaceca, allietato dall\u2019alba dietro il monte Gennaro e dalla vista pittoresca della Torre Fiora in rovina su un\u2019altura.<\/p>\n\n\n\n Poco dopo sono di nuovo costretto ad allungare per uliveti per evitare due grossi cani che stanno fuori da un cancello sulla strada. Proseguo in relativa tranquillit\u00e0 con la valle del Tevere e la mole isolata del monte Soratte in lontananza sulla sinistra; a Montelibretti, dove mi conforta una fontanella a cui bevo d\u2019un fiato un paio di litri d\u2019acqua \u2013 sono le dieci di mattina, ma fanno gi\u00e0 35 gradi! \u2013 devio per vedere il centro con il castello e l\u2019arco d\u2019ingresso su cui, come sul campanile della chiesa, campeggia di nuovo lo stemma dei Barberini. Anche nel resto della tappa, per fortuna, trovo molti fontanili: le ultime due ore procedo allucinato, ciondolante, fermandomi solo per bere e per vedere il Ponte del Diavolo, un ciclopico terrazzamento del II secolo a.C. che sosteneva un tratto dell\u2019antica via Salaria romana. Arrivo per le due al Bar Mariani, dove ricevo una cortese ospitalit\u00e0 da Patrizia e Riccardo.<\/p>\n\n\n\n Nel pomeriggio visito il paese, affascinante per la sua minutezza: una via corre ad anello dentro le mura e quattro altre viottole parallele tagliano in lungo l\u2019ovale del borgo, con tre piazzette. La sensazione di isolamento dallo spazio e dal tempo, a solo un\u2019ora di macchina dalla capitale, si percepisce in ogni casa e ogni persona che si incontra. La chiesa pi\u00f9 grande e il castello purtroppo sono chiusi, ma per le strade sono murate alcune sculture e reperti romani che gli abitanti nei secoli hanno reimpiegato, e dietro il bar in cui alloggio \u00e8 aperta la chiesetta di Santa Maria del Colle, ornata di affreschi, di un tabernacolo rinascimentale e di un pulpito poggiato sulle due met\u00e0 di una colonna tagliata di reimpiego. La sera ceno in compagnia dei miei ospiti e ascolto a lungo i loro racconti sulla vita del paese.<\/p>\n\n\n\n Ponticelli Sabino-Poggio San Lorenzo<\/em><\/p>\n\n\n\n 20 km, +900 -700 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n Nella tappa di oggi incontro molti pellegrini, tra i quali tre che viaggiano nella mia stessa direzione, e cos\u00ec scopro di non essere solo nella mia giornata come avevo creduto fino a adesso. Uscito in strada a Ponticelli incontro due pacifici cagnoloni e uno, pur fingendo di ignorarmi, mostra di apprezzare qualche carezza e la compagnia umana, visto che far\u00e0 la mia stessa strada per quasi due ore, fino alle porte di Poggio Moiano; dopo un\u2019ora scompare per un po\u2019 e riappare insieme a Paolo, giovane pellegrino di Bergamo con cui faccio un pezzo della tappa. La seconda met\u00e0 della giornata sono di nuovo da solo, di ottimo umore per i molti incontri e per l\u2019amenit\u00e0 della campagna sabina. Passo dal santuario di Santa Vittoria, sorto nel III secolo sul luogo di sepoltura della santa romana, martirizzata nella vicina Trebula Mutuesca, oggi Monteleone Sabino; purtroppo \u00e8 chiuso per restauri, ma il bel verde davanti alla chiesa mi offre dell\u2019acqua fresca e una placida sosta. Poco oltre, ripresa la via, il cammino passa accanto alle rovine dell\u2019antico anfiteatro dell\u2019insediamento, a fianco delle quali sorge un campo da calcio: giochi di ieri e di oggi. Nell\u2019ultimo pezzo soffro di nuovo il caldo.<\/p>\n\n\n\n Poggio San Lorenzo \u00e8 un piccolo borgo (500 abitanti il comune) che sorge su un\u2019altura lungo la Salaria, sostenuto da mura e arconi romani; \u00e8 un borgo lineare, formato in pratica da una sola via con una piazza a met\u00e0. Le sensazioni di isolamento e insieme di millenaria continuit\u00e0 storica che offre sono le stesse provate ieri a Ponticelli, di cui d\u00e0 l\u2019impressione di essere ancor pi\u00f9 piccolo. Tolta la luce elettrica, due auto e qualche sedia in plastica, nulla sembra essere cambiato da secoli; gli antenati degli abitanti che si vedono ingannare il tempo in piazza devono aver vissuto qui da sempre, forse dai tempi della fondazione; i loro battesimi, matrimoni e funerali, tutti celebrati nella stessa unica chiesa parrocchiale. Molti di loro, dei discendenti, sembrano caratteristi di qualche film pasoliniano.<\/p>\n\n\n\n Dormicchio e nel pomeriggio vedo quel che c\u2019\u00e8 da vedere, faccio la spesa e cucino per gli altri con cui alloggio alla Casa del Pellegrino: Paolo e due pellegrine straniere, una maltese (Micheanish) e una americana (Mary Alice, cantante lirica), conosciutesi su Facebook per fare il cammino insieme. La cena comune \u00e8 piacevole e, grazie all\u2019ambientazione in ostello e alla variet\u00e0 di nazione d\u2019origine, ha un\u2019atmosfera santiaghesca.<\/p>\n\n\n\n Poggio San Lorenzo-Rieti<\/em><\/p>\n\n\n\n 21.5 km, +300 -400 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n La tappa di oggi, corta e semplice, segue il tracciato della Via Salaria romana: l\u2019ultima salita del giorno finisce in localit\u00e0 Colonnetta, un crocicchio con qualche casa che prende il nome da un antico miliario ancora in piedi (XL miglia da Roma); da qui si scende fino al Ponte del Sambuco (anche detto, di nuovo, del Diavolo), uno spettacolare viadotto in opera quadrata che emerge nel nulla in mezzo ai campi coltivati: la nuova Salaria percorre la valle parallela, e che qui, duemila anni fa, passasse una delle strade pi\u00f9 trafficate d\u2019Italia - del mondo - rimane a testimoniarlo \u2018solo\u2019 questa spettacolare struttura, altrimenti inspiegabile, costruita con la sprezzatura ingegneristica unica dei Romani: un misero rigagnolo da superare, oltre sessanta metri di ponte a due corsie.<\/p>\n\n\n\n Faccio una parte della tappa con Paolo e poi vado avanti, cercando di tirare senza pause per avere il tempo di visitare il Museo Civico di Rieti che chiude all\u2019ora di pranzo. Bello il percorso lungo la valle, stretta all\u2019inizio, pi\u00f9 larga verso la fine quando si unisce a quella del Turano, poco prima di sboccare finalmente nella piana reatina, la Valle Santa. L\u2019ingresso a Rieti da Sud, scavalcando il fiume Velino, offre uno degli scorci pi\u00f9 belli della provincia: le rovine del ponte romano su cui un tempo passava la Salaria, demolito negli anni Trenta in seguito alla crescita della portata del fiume da esso ormai ostruito, affiorano dall\u2019acqua sotto al nuovo ponte e sono oggi la casa delle oche del luogo, amatissime dai reatini che le chiamano affettuosamente i \u2018Paparuni\u2019. A monte c\u2019\u00e8 un piccolo parco in riva al fiume e, guardando in lontananza, si vede il Terminillo che domina la piana.<\/p>\n\n\n\n Visito il museo e, dopo un riposino, tutto il resto del centro storico, strada per strada, incontrando in cattedrale per una curiosa coincidenza un amico di Roma in visita a Rieti con la ragazza. Prima di cena vado a fare il bagno con i Paparuni: l\u2019acqua \u00e8 gelata, a otto gradi, ma riesco a immergere anche la testa. La citt\u00e0 \u00e8 bella come la ricordavo: romana, medievale, rinascimentale, neoclassica, moderna; le chiese sono numerose, e il fiorente patriziato locale edific\u00f2 nel tempo palazzi degni della vicina capitale pontificia: i pi\u00f9 belli sono quelli dei vari rami delle tre famiglie principali, le tre \u201cV\u201d (Vecchiarelli, Vincenti e Vincentini) tutte discendenti da uno stipite comune e perci\u00f2 con gli stemmi estremamente simili; il visitatore, incontrando a ogni pie\u2019 sospinto questi stemmi, se non si sofferma a leggere le iscrizioni riceve l\u2019impressione che a Rieti una sola famiglia costruisse ogni cappella gentilizia, possedesse ogni palazzo, finanziasse ogni impresa pubblica. Giro tutte le vie del centro tranne il tratto finale di Via Garibaldi (di nuovo, l\u2019antico tracciato della Salaria), che percorrer\u00f2 domattina per uscire da Porta d\u2019Arci.<\/p>\n\n\n\n Rieti-Poggio Bustone<\/em><\/p>\n\n\n\n 18 km, +600 -200 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n Ultima tappa lungo la via di Francesco, e perci\u00f2 l\u2019ultima in compagnia: la faccio quasi tutta con Paolo, che mi raggiunge mentre sto visitando la chiesa del santuario della Foresta, dove San Francesco visse in attesa dell\u2019operazione agli occhi. Passiamo per due santuari cappuccini: San Felice all\u2019Acqua, luogo di un miracolo del santo eponimo, e Cantalice, suo minuscolo borgo natale arroccato sulle propaggini dei monti Reatini, dominato dalla chiesa a lui dedicata. La signora del paese che custodisce le chiavi di questo santuario, gentilmente, lo apre per noi e ci consente di visitarlo. Arriviamo nel caldo a Poggio Bustone, dove allungo un po\u2019 per recarmi in pellegrinaggio a un altro santuario un po\u2019 pi\u00f9\u2026 profano: la casa natale di Lucio Battisti. Nella zona del paese dove essa sorge tutti i citofoni portano lo stesso cognome, Battisti. Mi fermo a parlare con una vicina di casa: naturalmente una cugina, anche lei Battisti.<\/p>\n\n\n\n Il santuario di San Giacomo dove passer\u00f2 la notte apre a met\u00e0 pomeriggio, per cui mi fermo in paese ad aspettare, facendo con mia sorpresa conoscenza con due signore piemontesi che stanno percorrendo anche loro la via di San Benedetto al contrario, come me. Penso di aver trovato compagni di viaggio per qualche giorno ancora, ma alla fine il caso vorr\u00e0 diversamente e non ci incontreremo pi\u00f9 per strada: arriveranno a Leonessa solo il 22, quando io ormai sar\u00f2 ripartito. Il santuario francescano offre perfetta pace e una bella vista sulla piana di Rieti e sul vallone al cui sbocco \u00e8 situato, la Valle Petrinara. In paese avevo salutato Paolo, che dormiva in un B&B; la sera, a cena, saluto anche Micheanish e Mary Alice, ospiti al santuario come me; tutti e tre domani proseguiranno per Piediluco verso Assisi, mentre io continuer\u00f2 in direzione di Norcia e i monti Sibillini.<\/p>\n\n\n\n Poggio Bustone-Leonessa<\/em><\/p>\n\n\n\n 17 km, +700 -550 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n Da oggi inizio la parte di cammino che pi\u00f9 avevo sognato prima della partenza: mille volte in questi quattro anni, dalla cima del Terminillo, ho guardato verso la piana di Leonessa, aspettando l\u2019estate in cui l\u2019avrei attraversata. Entro nel cuore dell\u2019Italia, in una terra colma di storia e allo stesso tempo, a met\u00e0 tra la Flaminia e la Salaria, una delle pi\u00f9 isolate e sperdute dell\u2019Appennino centrale, fatta eccezione forse per il massiccio turismo religioso di Cascia. Nella settimana che ho davanti mi aspettano tutte le vere tappe di montagna del cammino e alcune citt\u00e0 in cui non sono mai stato e che non vedo l\u2019ora di visitare. Purtroppo, da alcuni anni, queste terre sono anche segnate dalla terribile ferita della sequenza sismica del 2016, che tarda a cicatrizzare: ovunque ne vedr\u00f2 i segni fino alle ultime giornate di cammino.<\/p>\n\n\n\n Di notte ha fatto qualche goccia, ma quando parto il cielo \u00e8 azzurro. La tappa del cammino di San Benedetto, per limitare i dislivelli, sale a 1500 mt per poi calare subito nella grande Vallonina (Leonina) che scende dal Terminillo a Leonessa. Io vorrei vedere la grotta di San Francesco, il Sacro Speco, e monto dritto invece che risalire la dolce valle Petrinara. Quando arrivo ai Prati di san Giacomo trovo l\u2019acqua di un fontanile, una mandria di mucche e un livido fronte temporalesco che era sfuggito alle previsioni meteo e che, arrivando da Nord e quindi coperto dai monti, non avevo potuto vedere. Proseguo rapidamente dentro il bosco e per fortuna, quando stanno per arrivare il diluvio e i fulmini, trovo un casottino in cui ripararmi. Attendo un\u2019ora. Quando i fulmini sono passati e sembra aver spiovuto riparto, ma dopo poco ricomincia a piovere forte anche dentro al bosco e mi accuccio sotto un albero curvo per un\u2019altra mezz\u2019ora abbondante, finch\u00e9 torna davvero l\u2019azzurro.<\/p>\n\n\n\n Chi frequenta gli Appennini conosce bene una delle testimonianze storiche pi\u00f9 curiose che si possano trovare in montagna: a seguito di un trattato del 1840, nel 1846-1847, per stabilire in maniera inequivocabile le frontiere, il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio misero in opera una lunghissima serie di 649 cippi cilindrici di confine, da Terracina alla foce del Tronto. Ognuno di essi reca scolpiti la data di installazione, un giglio borbonico e le chiavi di San Pietro rivolti verso i rispettivi stati e, sulla faccia in alto, una linea che indica la direzione del confine, seguendo la quale si troveranno i due cippi pi\u00f9 vicini; molte steli sono ancora in piedi e se ne possono incontrare anche a oltre 2000 metri di quota, come sulla cresta del monte Viglio. Sotto ogni colonnetta fu sepolta anche una cassetta di legno con una moneta commemorativa ma nel tempo, divelti i cippi, le medaglie sono scomparse in preda al collezionismo. La tappa di oggi passa da una delle zone in cui questo confine \u00e8 meglio conservato: ho atteso che spiovesse davanti al cippo n. 457 e, dopo aver deciso di deviare dal tracciato del cammino di San Benedetto per godermi i panorami della montagna, mi incammino nella direzione dei prossimi, incrociandone vari fino al passo La Fara.<\/p>\n\n\n\n La scelta dei sentieri invece del fondovalle paga, e il resto della tappa \u00e8 indimenticabile. Salgo in cima al monte Tilia (1775 mt) dove mi fermo a fare pausa pranzo, in contemplazione della piana di Leonessa ai miei piedi.<\/p>\n\n\n\n Un vento fortissimo spazza la cima, tanto che cammino in diagonale, appoggiato ad esso. Mentre mangio, molte secche \u2018margherite\u2019 di mucca prendono il volo e si mettono a rotolare veloci lungo il pendio: sar\u00e0 forse questo concime aereo a rendere cos\u00ec fertile la piana di Leonessa, rinomata ovunque per le sue dolci patate? La citt\u00e0 che le d\u00e0 il nome \u00e8 ancora nascosta dalle pendici del monte, 800 metri pi\u00f9 in basso: scendo sul bel versante della Vallonina e Leonessa compare solo quando sto per arrivare alla stupenda torre angioina che la domina dall\u2019alto. Nell\u2019ultimo pezzo di discesa, di nuovo nel bosco, passo per una particolare parete bombata di calcare affiorante, liscissima, su cui solo il muschio riesce ad aggrapparsi.<\/p>\n\n\n\n Davanti all\u2019ostello dove alloggio incontro un pellegrino di Novara, Davide, appena arrivato da Cascia: ci scambiamo i numeri e ci proponiamo di cenare insieme.<\/p>\n\n\n\n Nel pomeriggio visito la citt\u00e0. Leonessa, fondata nel Duecento, ha l\u2019aspetto di una perfetta citt\u00e0 in miniatura: una forma a mandorla, con ai due capi, distanti 400 metri circa e uniti da quattro\/cinque vie parallele, la turrita Porta Spoletina e la piazza principale. Quest\u2019ultima sorge di fronte alla chiesa di San Pietro, con il campanile ornato di peculiari crochet<\/em>, rari nel gotico italiano, e al centro \u00e8 abbellita dalla fontana farnesiana; sul perimetro molti palazzi sono porticati.<\/p>\n\n\n\n Tutta la citt\u00e0, in cui quasi ogni casa ha un aspetto signorile, \u00e8 costruita con una particolare pietra rosa a inserti bianchi. Il santuario di San Giuseppe da Leonessa, dalla grande cupola, \u00e8 chiuso per restauri a seguito del terremoto: \u00e8 il primo segno del sisma che incontro. Dopo aver visitato la citt\u00e0, percorrendo avanti e indietro tutte le vie, mi trovo con Davide e facciamo una bella cena in un\u2019osteria che d\u00e0 sulla piazza principale, dove assaggio gnocchi fatti in cucina sul momento con le celebri patate della zona. Parliamo a lungo e ci troviamo bene, mi dispiace doverlo salutare.<\/p>\n\n\n\n Leonessa-Cascia<\/em><\/p>\n\n\n\n 31 km,+350 -650 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n Oggi riunisco due tappe corte in una, ed \u00e8 dunque la giornata pi\u00f9 lunga del cammino. Tiro la prima parte senza pause, lasciando il Lazio ed entrando in Umbria lungo uno dei due bracci della piana di Leonessa, a forma di \u2018U\u2019: in fondo a questo c\u2019\u00e8 Monteleone di Spoleto, borgo fortificato su un\u2019altura dalle cinte murarie stupendamente conservate. All\u2019ingresso colpiscono le tristi condizioni della chiesa ovale del monastero di Santa Caterina. La parte alta del borgo, medievale, ha la tipica forma concentrica dei paesi arroccati su un colle, mentre la parte bassa pi\u00f9 moderna \u00e8 un regolarissimo rettangolo con quattro vie parallele; nella piazza che le unisce, dominata dalla torre dell\u2019orologio, presenziano di nuovo i cippi di confine borbonico-pontifici del 1847. Faccio merenda sotto la torre, accanto alla loggia del mercato dove \u00e8 conservato un masso in cui sono scavate delle conche corrispondenti alle varie misure di grano.<\/p>\n\n\n\n Ad est della cittadina passa il fiume Corno, che seguir\u00f2 durante il resto della tappa, mentre ad ovest si apre una splendida valletta in cui purtroppo faccio di nuovo alcuni spiacevoli incontri con cani da pastore \u2018nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u2019. Passo dal Colle del Capitano, dove nel 1902 fu trovata la celebre Biga di Monteleone oggi al Metropolitan Museum di New York, carro etrusco da parata in bronzo del VI secolo a.C. esportato illegalmente e mai riottenuto dall\u2019Italia. Un lungo tratto in piano ricco di mosche mi porta a Roccaporena, l\u2019abitato dove Santa Rita nacque e visse fino all\u2019ingresso in monastero nella vicina citt\u00e0 di Cascia. Quasi ognuno dei pochi fabbricati \u00e8 legato al culto della santa: la casa natale, la casa del marito, l\u2019orto del miracolo, la chiesa in cui si spos\u00f2 e via dicendo. Una meraviglia naturale \u00e8 il Sacro Scoglio, un pinnacolo di roccia di oltre 100 metri in cima al quale la santa si ritirava in preghiera, oggi raggiungibile con una lunga scalinata. L\u2019ultima ora e un quarto di cammino \u00e8 nella stretta gola scavata dal fiume Corno che si apre a Cascia su una conchetta verdissima, con conifere e pascoli dal sapore quasi svizzero. Visito il piccolo museo civico con alcuni reperti romani (di queste zone fu originario l\u2019imperatore Vespasiano) e statue lignee interessanti, poi il monastero-santuario di Santa Rita. La citt\u00e0, pur gravemente danneggiata dai terremoti, \u00e8 bella, ma mi colpisce meno di altre per via del forte carattere che le ha impresso nell\u2019ultimo secolo (dal 1900, anno di canonizzazione della popolarissima Santa Rita) il turismo religioso di massa.<\/p>\n\n\n\n Cascia-Norcia<\/em><\/p>\n\n\n\n 17.5 km, +400 -500 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n La prima parte della tappa ha un po\u2019 di saliscendi, e dopo Fogliano incontro molti caprioli che corrono nei grandi campi di grano; il sole ancora basso crea dei bei giochi di luce radente sulle spighe pronte per la mietitura. <\/p>\n\n\n\n Scendendo dopo Ocricchio incontro un\u2019allegra giovane famiglia di pellegrini, con padre madre tre figli e un nipote-cuginetto, forse di sei anni, che mi stupisce con la sua conoscenza dei nomi di ogni pietra. Ha decisamente un futuro da geologo, anche se vuole fare il pompiere. L\u2019ultima ora e mezzo \u00e8 tutta in impercettibile discesa nell\u2019ampia, splendida piana di Santa Scolastica (600-800 mt), che a differenza della sua sorella superiore di Castelluccio (1350 mt), nota per la fioritura delle lenticchie, \u00e8 in gran parte coltivata a grano, con la mietitura in corso.<\/p>\n\n\n\n La zona pi\u00f9 prossima a Norcia, che giace a Nord vicino allo sbocco del piano inclinato, ospita per ampie aree i prefabbricati dove vive oggi parte della popolazione della citt\u00e0, in attesa di tornare ad abitare le proprie case in pietra. Alloggio in un ostello fuori dalle mura, dove faccio il bagno in piscina e mi appisolo un po\u2019 sul lettino prima di andare a visitare. Nella citt\u00e0 molte chiese sono in rovina: gli edifici religiosi sono per loro natura (alti, grandi e ad aula unica, con pochi o nessun muro di tramezzo a rinforzare quelli esterni) tra i pi\u00f9 fragili in caso di terremoto. La stessa basilica di San Benedetto, di cui la facciata si \u00e8 miracolosamente salvata, \u00e8 un unico grande cantiere ed \u00e8 impossibile vederne alcuna parte. I palazzi, invece, hanno in generale resistito meglio: la citt\u00e0 \u00e8 da sempre vittima di disastrosi terremoti e nei secoli si \u00e8 adottata un\u2019edilizia particolare per fare fronte alle scosse: case basse (quasi tutte piano terra e primo piano, nessuna oltre il secondo) e muri a scarpa che danno un carattere specifico, soprattutto nei palazzi del patriziato i quali, pur sei-settecenteschi, hanno tutti l\u2019aspetto di un fortilizio. A cena, inutile dirlo in queste zone, mangio benissimo.<\/p>\n\n\n\n Norcia-Visso<\/em><\/p>\n\n\n\n 21 km, +1000 -1000 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n Dopo sole 48 ore, nella giornata di oggi lascio gi\u00e0 l\u2019Umbria, entrando nell\u2019ultima regione del cammino. Due passi: il primo, la Forca d\u2019Ancarano, porta nella valle Castoriana, dove \u00e8 impossibile non sentire una stretta al cuore. Qui sono sparse varie minuscole frazioni, alcune in fondo, altre sui fianchi della conchetta, tutte rase al suolo: case spezzate a met\u00e0, in cui, come in uno spaccato assonometrico, si vedono da fuori gabinetti e stanze da letto; muri spanciati, voragini nei pavimenti, cumuli di macerie; e dopo sette anni, neanche un\u2019impalcatura montata. Citt\u00e0 come Norcia o Visso sono abbastanza grandi per essere ricostruite ogni volta, e questo \u00e8 ci\u00f2 che, nei secoli, \u00e8 successo anche a queste frazioni\u2026 ma oggi, in una congiuntura in cui luoghi del genere sono ovunque soggetti a spopolamento, anche senza scosse, un terremoto \u00e8 un colpo di grazia definitivo, e si capisce, passando, che alcuni di questi centri, esistenti dal Medioevo, forse da prima, ma privi di attrattive artistiche o economiche, privi di storia che non sia semplice continuit\u00e0 abitativa millenaria, non saranno mai pi\u00f9 ricostruiti: resteranno cos\u00ec per sempre, in rovina, e avranno ancora vita solo come cave a cielo aperto.<\/p>\n\n\n\n Il secondo passo, tra il monte Macchialunga e il Monticello, porta alla testa della Valle di Visso, che \u00e8 cos\u00ec dolce da permettere di essere risalita coi trattori per raccogliere il fieno che vi cresce. Queste specie di \u2018campi di fieno\u2019 in quota sono una caratteristica della zona che rincontrer\u00f2 nei prossimi due giorni. Scendendo la valle, una volta entrato nel bosco cammino per un\u2019ora circondato da farfalle di ogni forma e dimensione: certo un assalto migliore di quello delle mosche dell\u2019altroieri! In questo tratto incrocio gli ultimi viandanti del mio cammino, che vanno verso Norcia sul Cammino delle Terre Mutate.<\/p>\n\n\n\n Arrivato a Visso mangio vicino al laghetto. Non \u00e8 possibile visitare la citt\u00e0: semplicemente, tutto il centro storico \u00e8 recintato, non ci abita nessuno e non ci si pu\u00f2 entrare in attesa di verifiche strutturali, demolizioni, ricostruzioni. La stanchezza di dieci giorni di cammino fa valere i suoi diritti: nel pomeriggio schiaccio il solito pisolino\u2026 e mi risveglio alle undici e mezzo. Per fortuna trovo un bar ancora aperto per cenare, lo stesso dove avevo pranzato, e torno a dormire dopo le due: alla fine, la mia notte \u00e8 stata di tre ore, il \u201criposino\u201d di sei ore e mezza!<\/p>\n\n\n\n Visso-Fiastra<\/em><\/p>\n\n\n\n 20 km, +950 -850 mt<\/em><\/p>\n\n\n\n Oggi gioco ad acchiapparella con il temporale: per due volte, con una precisione svizzera, appena decido di fare una pausa, sedutomi e levatomi gli scarponi inizia a gocciolare, e appena riparto smette; al di l\u00e0 di questo dispetto, il cielo decide di farmi un regalo per l\u2019onomastico, attendendo il mio arrivo al rifugio per scatenare il finimondo. Fin dalla colazione alla pasticceria Vissana che apre alle sei (ottima torta con ricotta e cioccolato) sento dire alla pasticcera che \u00e8 previsto temporale\u2026 come al solito, non presagito dal mio meteo. Salgo fino al torrione della Rocca di Castel San Giovanni e da l\u00ec prendo un sentiero che porta al valico delle Arette. Sono davanti a una delle pareti pi\u00f9 famose degli Appennini, la Nord del monte Bove, ma purtroppo tra cielo grigio e \u2018sole\u2019 contro non si vede niente; la vista migliore era stata il controluce all\u2019alba.<\/p>\n\n\n\n Saluto da lontano il celebre santuario di Macereto, al centro del suo altipiano, che riconosco dalla gru che lo sta ricostruendo: sulla carta prevedevo di pernottarci ma, essendo chiuso, anche solo per passarci davanti avrei allungato inutilmente di un\u2019ora. \u00c8 rimasto miracolosamente quasi illeso: ci torner\u00f2. Salgo in cima al monte Banditella (1583 mt), una morbida gobba sulla cresta che porta, nella direzione opposta alla mia, al monte Rotondo, il 2000 pi\u00f9 a nord dei Sibillini. Questa \u201ccresta\u201d \u00e8 tanto dolce e larga da essere nomenclata a piani oltre che a monti (Pian Tertena, Pian del Capriolo) e avere una strada bianca sullo spartiacque, cosicch\u00e9 si trovano balle di fieno a quota 1500!<\/p>\n\n\n\n Dalla cima vedo in lontananza il Camerte (territorio di Camerino) dove passa la via Lauretana assisiate, con cui domani mi congiunger\u00f2. Faccio un ultimo incontro con due cani pastore che, rispetto ai precedenti, \u00e8 quasi allegro: arrivano dal nulla (il gregge \u00e8 tanto lontano che, nascosto dal pendio, non sapevo nemmeno ci fosse) saltellando nell\u2019erba alta, si fermano ad abbaiarmi a tre\/quattro metri, giusto per farmi capire quanto sono grossi e cattivi, e poi se ne vanno tranquilli quando vedono che mi allontano dalla direzione delle loro protette. Percorro per un bel pezzo lo stradale e una lunga telefonata con un amico mi fa compagnia fino a Fiastra.<\/p>\n\n\n\n Poco dopo il mio arrivo al \u2018rifugio\u2019 (tanto vicino al borgo da essere in realt\u00e0 un ristorante) si aprono le cataratte del cielo e vien gi\u00f9 una grandinata furibonda, con i chicchi pi\u00f9 piccoli grandi come biglie, e i maggiori come grossi acini d\u2019uva da tavola. Dopo un paio d\u2019ore viene il sereno e scendo a fare il bagno al lago: \u00e8 un vero paradiso terrestre, con l\u2019acqua di mille colori tra il verde e l\u2019azzurro che sembrano finti: come lo vedi nelle cartoline (o meglio, ormai, nelle foto su internet), cos\u00ec \u00e8. Nuoto pieno di gioia in mezzo agli altri bagnanti e con davanti il monte di domani, il Fiegni, l\u2019ultimo del mio cammino. Tornando al rifugio mi godo la vista dal ponte di San Lorenzo verso i Sibillini. A cena mangio decisamente troppo, dovendo aspettare poi un\u2019ora buona prima di potermi stendere a letto: giusta punizione per la mia ingordigia!<\/p>\n\n\n\nSTAGE 01: Serravalle - Casenove<\/strong><\/h2>\n\n
STAGE 02: Casenove - Foligno<\/strong><\/h2>\n\n
STAGE 03: Foligno - Spoleto<\/strong><\/h2>\n\n
STAGE 04: Spoleto - Terni - Narni<\/strong><\/h2>\n\n
STAGE 05: Narni - Otricoli<\/strong><\/h2>\n\n
STAGE 06: Otricoli - Civita Castellana<\/strong><\/h2>\n\n
STAGE 07: Civita Castellana - Castelnuovo di porto<\/strong><\/h2>\n\n
STAGE 08: Sacrofano Rome<\/strong><\/h2>\n\n
STAGE 09: Abbey of Farfa<\/strong><\/h2>\n\n
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Conclusions<\/strong><\/h2>\n\n
Introduzione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
P.P.S. Evitate di farlo in piena estate!<\/p>\n\n\n\nTappa 01: Assisi - Ostino<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Tappa 02: Sostino - chiesa di Gagliano<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Tappa 03: chiesa di Gagliano - Belforte del Chienti<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Tappa 04: Belforte del Chienti - Abbadia di Fiastra<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Tappa 05: Abbadia di Fiastra - San Firmano<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Tappa 06: San Firmano - Conero Azzurro<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Introduzione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Primo giorno \u2013 15 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Secondo giorno \u2013 16 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Terzo giorno \u2013 17 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Quarto giorno \u2013 18 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"santuario](\"https:\/\/camminiditalia.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/4-1024x768.webp\")
Quinto giorno \u2013 19 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"Il](\"https:\/\/camminiditalia.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/5-1024x768.webp\")
Sesto giorno \u2013 20 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"La](\"https:\/\/camminiditalia.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/n6-1024x768.webp\")
Settimo giorno \u2013 21 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Ottavo giorno \u2013 22 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"Paesaggio](\"https:\/\/camminiditalia.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8-1024x768.webp\")
Nono giorno \u2013 23 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/camminiditalia.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9-1024x768.webp\")
Decimo giorno \u2013 24 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"Il](\"https:\/\/camminiditalia.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10-1024x768.webp\")
Undicesimo giorno \u2013 25 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Dodicesimo giorno \u2013 26 luglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n