Vía Marialonga de Guillermo: un largo camino hacia el mar
Del corazón de la llanura de Parma a los aromas salobres del mar de Liguria: en este diario de una nueva caminata, William nos cuenta sus siete días por la Vía Marialonga, 150 kilómetros entre crestas, bosques, pueblos antiguos y muchos encuentros que huelen a comunidad. No es sólo una caminata: es un viaje interior, hecho de fatiga, asombro y reflexión, atravesando paisajes en constante cambio y territorios a menudo olvidados. Este diario relata un viaje de duras ascensiones, bosques sorprendentes, lluvias persistentes y encuentros inesperados. Un pedazo de Italia que cambia a cada paso, y que deja algo muy dentro.
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Introducción
Hoy quiero hablarte de los 150 kilómetros que recorrí para llegar desde la baja provincia de Parma hasta las playas boscosas de la vertiente ligur, a lo largo de una sucesión de entornos y vegetación condenadamente heterogéneos: la Vía Marialonga. Un camino que comienza serpenteando por los bosques de robles y hayas de los Apeninos emilianos, para terminar entre pinos negros y tamariscos en abundancia, junto con prados de brezo, interminables castañares e incluso plantaciones de cítricos. El aroma de esas tierras ya era intenso en este lluvioso comienzo de primavera, quién sabe qué experiencia única debe de ser incluso dentro de sólo un mes.
A lo largo del camino me saludaron (casi) en todas partes con gran calidez humana. Anteriormente, como turista, había experimentado obviamente la amabilidad de los demás, pero aún no era consciente de esta mezcla de interés y curiosidad hacia mí. Comparándome con quienes llevan recorriendo el Camino muchos más años que yo, resultó que esto tiene todo que ver con la figura del peregrino, armado con un bastón leñoso, botas embarradas y una mochila a la espalda.
Para este tipo de aventura, una mochila bien equipada marca la diferencia. La guía de la primera marcha puede ayudarte a elegir lo esencial.
No está de vacaciones, sino en un viaje, tanto interior como exterior, y esto sigue despertando una pizca de curiosidad en quienes se encuentran con él. El peregrino viene de lejos, conoce la fatiga y las penurias, y trae consigo su propio bagaje de pensamientos. Todo ello incita a muchos a querer hablar, a preguntarle por qué hace esto o qué busca en este viaje. Estas conversaciones van mucho más allá de los meros partes meteorológicos, y llenan el corazón de alegría y confianza en los demás. Bueno, vayamos al grano: éste es mi sincero diario de estos seis días.
Etapa 01: Fornovo – Pellegrino Parmense
18,8 km – +796 m. / -537 m.
Esta caminata comienza con un día lleno de paisajes cada vez más primaverales, viento “foraossa” y mucho senderismo por las crestas. Al principio, merece la pena detenerse a visitar la iglesia parroquial románica de Santa Maria Assunta, una de las más bellas que he visto de este estilo.
Tras cruzar el río Taro, la carretera pronto se convierte en sendero y, con un tramo corto pero intenso, ganamos la primera cresta panorámica. Desde aquí, podemos ver los valles del Ceno y del Taro a nuestra izquierda y la llanura con Parma a la derecha. Durante gran parte del día permanecemos en senderos de cresta como éste, extremadamente panorámicos pero también endiabladamente expuestos al sol y al viento. La brisa helada y penetrante de hoy ayudó a que mis piernas se movieran con rapidez.
Siguiendo adelante, bordeamos las ruinas del castillo de Roccalanzona, un espectáculo realmente absurdo, claramente la versión emiliana de Colle Vento. Las peculiaridades no acaban aquí, porque de camino al Monte Pelato nos encontramos con dos rocas negras y desnudas de ofiolita, que sobresalen enormes de los suaves contornos de las colinas: son Pietracorva y Pietranera, nombres muy acertados para describirlas.
Tras la última subida a la iglesia de Mariano, la carretera desciende suavemente y en un par de kilómetros estamos en Pellegrino Parmense. Aunque hay pocas tiendas de comestibles para abastecerse, aquí se encuentra el hermoso albergue de San Francesco. Fundado como convento en el siglo XV y convertido primero en hospital y luego en escuela secundaria, todo el edificio fue restaurado en 2000 y ahora es una estructura moderna, en cuyo interior aún se pueden ver partes pintadas al fresco. Muy recomendable. Una cena sencilla en el restaurante del Hotel Sole y luego directamente a la cama, ya que mañana me espera una doble etapa.
Etapa 02 y Etapa 03: Pellegrino Parmense – Bore – Bardi
34,5 km – +1.425 m / -1.221 m
Hoy doble etapa, para que mis rodillas crujieran lo justo. La dificultad para encontrar un lugar donde dormir en Bore, junto con el mal tiempo en el camino, me impulsaron a optar por combinar dos etapas que ya no eran muy largas. Saliendo de Pellegrino, vamos muy tranquilos hasta Iggio, para calentarnos un poco en estas mañanas todavía invernales. A partir de aquí, dejamos la carretera asfaltada para adentrarnos en prados y bosques bien embarrados, hasta que vemos la iglesia de Pozzolo, en su espolón rocoso. Este pueblecito es absurdo: en algunos lugares parece haber permanecido inmóvil desde el siglo pasado, y merece la pena tomarse un momento para visitarlo.
Desde aquí subimos al monte Canzolino, con su pico ancho, llano y pantanoso, y luego bajamos a Bore. Es mejor aprovechar los servicios del pueblo para comer y aprovisionarse de agua, porque ahora empieza lo duro. Una vez pasadas las “siete hermanas”, dejamos la carretera y esperamos entrar en el largo sendero boscoso hacia el Monte Carameto. La subida se hace sentir, pero también los continuos vados y charcos de barro camuflados en el camino hacen que el ascenso sea lento y desafiante. La guinda del pastel: en la parte más alta, los leñadores lo han quitado todo: árboles, señales y sendero. Tienes que utilizar el GPS para encontrar la salida de este cenagal y tomar el sendero que desciende abruptamente hasta el paso del Monte Pelizzone.
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Tras cruzar el puerto, seguimos descendiendo hacia Bardi por una hermosa carretera panorámica que nos ofrece vistas de Val Ceno y del complejo montañoso de Barigazzo. En este tramo hay bastantes rebaños de vacas y caballos de Bardi, así que ten cuidado con los perros sueltos que puedan cruzarse en tu camino. Un último vado maldito, seguido de una curiosa lagrimita hasta la lechería social, y Bardi con su enorme fortaleza aparece ante nosotros.
La aldea medieval ofrece varios B&B y restaurantes en los que tomar un refrigerio, pero como buen peregrino conseguí una plaza en el alojamiento que ofrece la parroquia de la Santísima Virgen. Si te conformas con una cama, este lugar es para ti.
Esta noche, la cena está bien merecida.
Etapa 04: Bardi – Compiano
22,6 km – +744 m / -813 m
Hoy es una etapa anfibia, llena de interesantes vados y a menudo acompañada por el rugido del agua. Desde Bardi, descendemos primero a la altura del torrente Ceno y caminamos a lo largo de él entre matorrales de sauces, charcas verdosas y patos graznando. Como caminamos justo al nivel del río, de vez en cuando el sendero pasa por debajo de la superficie del agua, pero ¿a quién le importa? De hecho, es una buena oportunidad para lavar todo el barro de ayer de nuestras botas.
En el puente de Mulino dei Belli, dejamos el Ceno y empezamos a remontar el arroyo Toncina, siguiendo una carretera que pronto se convierte en sendero. Aquí merece la pena disfrutar de la evidente diferencia entre el bosque de las laderas del valle, en el que predominan el roble y el haya, y el del cinturón ribereño, formado por sauces, avellanos y arces. Con un pequeño desvío, puedes visitar el pueblo abandonado de Ca’ Scappini, que, como todas las ruinas de mi ruta, requiere una exploración a fondo.
Con una subida despiadada por el bosque, llegamos primero a Cereseto y luego a la pequeña aldea de Farfanaro, un lugar realmente interesante, rico en vistas únicas: incluso sólo la fuente y los lavabos de piedra a lo largo de la carretera principal compensan plenamente el esfuerzo de llegar hasta allí. Desde aquí tomamos el sendero CAI recién abierto, recién pintado y lleno de arroyos que vadear, y subimos hasta el puerto de Colla.
Desde el paso, por desgracia, la magia del sendero desaparece, y comienza un largo descenso por una carretera asfaltada a través de bosques que acaban de talar para hacer leña. La visión de dos corzos rebuscando entre lo que queda, claramente visibles incluso desde la distancia al verse privados del cobijo de la vegetación, me mató. El descenso continúa inexorablemente entre campos, prados y establos, hasta que el perfil del macizo castillo de Compiano se hace claramente visible, en contraste con el río Taro que hay detrás.
Me detuve un poco antes de Compiano, en Agriturismo Le Carovane, porque quería ver esta yeguada donde ofrecen la posibilidad de montar a caballo o de hacer verdaderas excursiones de un día para los más experimentados. Los dos Maremmani de la entrada parecen osos, pero son muy buenos y están acostumbrados a la gente, así que no te asustes.
En el agroturismo puedes cenar, pero su punto fuerte es el desayuno: tarros de mermeladas caseras de las que pescar, yogur fresco de elaboración propia, pan crujiente, brioches para los guarros y mucho más. Juro que no quería levantarme de la mesa, pero no conseguía que se me quedara nada más en el estómago.
Etapa 05: Compiano – Varese Ligure
31 km – +1.103 m / -1.200 m
¡Hoy pasamos por Liguria! Lástima del tiempo, que me ha impedido ver todas las vistas de esta agradable etapa de altura. Hasta ahora, y a pesar de la lluvia, ha sido mi favorita. Al principio, cruzamos el Taro en dirección a Isola, donde un supermercado bien surtido nos proporciona el almuerzo y los tentempiés para todo el día. Una vez pasada la zona urbanizada, empezamos a subir lentamente por el largo sendero que nos lleva al puerto de Cento Croci. Caminando por un bosque verde musgoso y pasando junto a pueblos diminutos, llegamos a Tarsogno, el primer pueblo de tamaño considerable.
Puede que sea algo más que un grupo de casas, pero a mí me pareció como si el protagonista de 28 Días Después vagara por un Londres desierto y abandonado. Tras pasar (en silencio) el pueblo, tomamos el camino de Goro y atravesamos el hermoso bosque de abetos que se extiende hasta Pratolungo, una parada perfecta para los que quieran hacer un picnic. Otra media hora de ascenso por carretera y ya estamos en el paso de Cento Croci, desde el que debería haber una hermosa vista. Lástima que hoy las nubes fueran tan densas y bajas que me impidieran ver siquiera las turbinas eólicas que había a mi lado.
Desde aquí, continuamos por un hermoso sendero rocoso que nos lleva aún más alto, a través de bosques y pastos, hasta que comenzamos realmente el descenso después del Monte Ventarola. Ahora tenemos que perder toda la altitud antes de llegar a nuestro destino, y lo hacemos realmente rápido pero por senderos pintorescos y fáciles. El pueblo de Varese Ligure es un lugar lleno de contrastes. Aquí, un colorido casco antiguo, construido en círculo alrededor del castillo, choca con el bosque de carteles de “Se vende” que cuelgan por todas partes, y es fácil dejarse atrapar por una sensación general de dejadez y abandono.
Me decepcionó, porque el pueblo merece ser explorado antes de ir a la habitación, pero no todos los lugares de interés están bien mantenidos. El hotel Amici, justo en el centro, es excelente. Aquí puedes cenar y desayunar, pero el pueblo está muy bien surtido y no le falta de nada.
Etapa 06: Varese Ligure – Bargone
29,5 km – +969 m / -1.006 m
Hoy ha sido un día de tiempo aciago, con diluvio por la mañana y nubes bajas por la tarde. Por desgracia, conseguí ver muy poco a lo largo de una de las etapas más bellas de este camino. Desde Varese Ligure empezamos enseguida a subir en dirección al Monte Cucco, pero en este tramo lo que más vigilaba era el camino, para evitar acabar en charcos de agua y barro. Continuando la subida, llegamos al pueblo medio abandonado de Valletti, un lugar entre fascinante e inquietante, difícil de describir sin haberlo visto.
Después de este vistazo, todavía subiendo sin descanso, el camino empieza a abrirse y nos ofrece un sendero de cresta decididamente escénico, al menos en un día claro. Desde el Monte Porcile hasta el paso del Bocco, siempre estaba entre nubes, pero se veían vistas en todas direcciones. Habría sido maravilloso poder tener una buena vista, ya desde aquí, de las montañas que se sumergen en el mar.
Desde el puerto, comienza el largo y empinado descenso hacia Bargone. El verdadero espectáculo aquí es la naturaleza que nos rodea: pasamos de prados bajos de brezo y helicriso en flor a un enorme castañar que se extiende por la cresta. Descendiendo más, nos adentramos en pleno matorral mediterráneo, con abundancia de pinos negros, pinos marítimos, tamariscos en flor y laurel. Incluso hoy, y a pesar del tiempo, el aroma en el aire era muy fuerte.
Una vez en mi destino, sin duda hay que explorar el acogedor pueblo de Bargone, con sus pequeños y retorcidos carruggi que suben prácticamente en vertical por la ladera de la montaña. En “Ca da Ciassa” la hospitalidad no falta, y ponen a mi disposición una casa entera con cocina y baño totalmente equipados. Arriba. En el pueblo hay una osteria y un restaurante casero, pero es mejor reservar. Yo me conformé con cenar en la tienda de comestibles que hay debajo de la casa. ¿Se ve el mar desde aquí? Quién sabe, ni hoy ni mañana el tiempo me permitirá averiguarlo. Significará que tendré que volver pronto por este camino, quizá ya no sola.
Etapa 07: Bargone – Sestri Levante
12,6 km – +419 m / -689 m
¿Qué aprendí de este día? Que Liguria es muy escarpada y rocosa. Por eso, cuando llueve, todo se vuelve extraordinariamente resbaladizo y duro al impacto. La etapa final de este paseo y, si el tiempo lo permite, una de las más pintorescas. Caminar entre la fragante maleza mediterránea, asomándote de vez en cuando para encontrar unas vistas excepcionales del mar, no tiene precio. Por la mañana, es posible desayunar en la diminuta tienda de ultramarinos de Bargone. Afortunadamente, en estos pequeños pueblos de montaña siguen existiendo este tipo de emporios, vinculados simbióticamente para garantizar la supervivencia de unos y otros.
Desde Bargone tomamos el camino que atraviesa las empinadas crestas arboladas hasta Casarza. Un poco de sube y baja por el pinar, y gran parte del desnivel del día está ya superado. Aquí el camino vuelve a subir verticalmente hacia Verici, pero en días lluviosos como hoy es posible acortar este peligroso tramo siguiendo el carril bici hacia Riva.
Ahora nuestro objetivo es la torre sarracena de Punta Manara, que no está en absoluto al nivel del mar. En un santiamén, tenemos que superar los 190 metros de desnivel positivo hasta la torre. Sin embargo, la pequeña subida se ve abundantemente recompensada por la absurda vista que se abre ya desde las vistas laterales, incluso antes de llegar al mirador. Además, caminar entre fragantes pinos y retorcidos tamariscos es una experiencia maravillosa.
Desde la torre, a nuestra derecha, la vista abarca el golfo de Liguria con sus coloridas ciudades y puertos. A pesar del agua y las nubes, hoy he conseguido ver hasta el promontorio de Portofino. Quién sabe cómo será cuando hace sol y el aire está despejado. Sestri Levante se ve claramente debajo de nosotros, y en media hora puedes llegar cruzando el monte bajo de Monte Castello.
La ciudad me pareció muy interesante, pero el mal tiempo me impidió visitarla bien, incluido el puerto. Lo bueno de esta corta etapa es que deja toda la tarde libre para hacer una excursión a Sestri, así que tendremos que ponernos al día pronto. ¿Sendero mojado, sendero afortunado? Yo diría que sí. Como cualquier entorno, los distintos climas esconden algunas trampas tras su encanto, pero todo forma parte de las experiencias que nos llevamos a casa. Junto con el deseo de volver, por supuesto.
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